Фотоаппарат для астрофотографии

Гид астрофотографа > Цифровые зеркальные фотоаппараты для астрофотографии

Наш портал предлагает вашему вниманию гид по выбору цифровых зеркальных фотоаппаратов для астрофотографии.

Существуют четыре различных вида цифровых камер:

  • Цифровые зеркальные фотокамеры;
  • Астрономические CCD-камеры;
  • Цифровые камеры (DSC);
  • Веб-камеры.
  • Цифровая зеркальная камера

Это камера, которая имеет съемные линзы с широким разнообразием фокусных расстояний от рыбьего глаза до супер-телеобъективов. Они предлагают полный творческий контроль над изображением и выдержками. Также они имеют большие цифровые датчики. Их линзы могут быть удалены и заменены с адаптером, что позволяет им быть подключёнными непосредственно к телескопу, в котором сфера выступает в качестве камеры.

  • Астрономические CCD (ПЗС) камеры

Данные камеры способны охлаждать пространство, чтобы уменьшить шум для специальных научных целей и обработки изображений с помощью таких производителей, как SBIG (Santa Barbara Instrument Group), Starlight Express, Apogee, Finger Lakes. Они сделаны для использования с помощью телескопа, но можно приобрести адаптеры, которые позволяют использовать объективы для широкоугольных снимков. Астрономические камеры требуют компьютер для использования.

  • Цифровые камеры (DSC)

Это камеры, которые имеют несъемные линзы и ограниченное максимальные время для экспозиции. DSC-камеры могут быть использованы для живописных сцен астрофотографии, но не работают достаточно хорошо для более длительных экспозиций и визуализации глубокого космоса.

  • Веб-камеры

Это как правило, недорогие камеры с цветной CCD или CMOS матрицей, которые сделаны для потокового видео через Интернет. Они имеют очень маленькие чипы с крошечными пикселями с высоким разрешением, которые непрерывно обрабатывают цифровое видео. Они работают очень хорошо для планетарной визуализации с высоким разрешением, но не очень хорошо для изображений глубокого космоса.

Даже если у вас нет какого-либо телескопа или другого астрономического оборудования, вы по-прежнему можете делать снимки Луны, созвездий, звездных троп и широкоугольные снимки живописных сумерек.

Как выбрать камеру?

Прежде чем купить что-нибудь, нужно ответить на следующие вопросы:

  • Какие фотографии вы хотите делать?
  • Какой вид камеры вам предпочтительней?
  • На какую сумму вы рассчитываете?
  • Сколько пикселей вам необходимо?

Подумайте серьезно об этих вопросах прежде, чем решить какую камеру купить. Выбор лучшей камеры для вас, зависит от ответов на эти вопросы!

В любом случае, лучше будет не спешить и не покупать первую попавшуюся камеру в ближайшем магазине по скидке. Присоединяйтесь в астрономический клуб, встретьтесь с их членами, поучаствуйте в групповых выездных экспедициях, использовав свой телескоп. Посмотрите, какие виды камер они используют, и какие результаты они получают. Узнайте, каким типом астрономического объектива вы наиболее заинтересованы в съемке, а затем выясните, какие камеры и области лучше всего в этой специальности. Если вы не живете рядом с клубом, зайдите в Интернет и посмотрите, какие снимки делают другие люди.

Какие фотографии вы хотите делать?

Есть разные виды астрофотографии и различные камеры, преуспевающие в различных аспектах съёмки.

  • Живописные

Живописная астрофотография будет включать в себя широкоугольные снимки, такие как полумесяц Луны в обстановке сумерек или Млечного Пути. Фотографии атмосферного явления, такого как полярное сияние будут также включены. Эта категория не имеет строгого определения, но в значительной степени это все, что вы можете снимать на фиксированном штативе с относительно короткой экспозицией около (30 секунд или даже меньше).

  • Планетарная

Планетарная фотография охватывает Солнце, Луну и планеты Солнечной системы. Планетарная фотография требует высокого разрешения, чтобы выбрать детали на мелких планетах, таких как Марс и Юпитер, а также небольшие кратеры на Луне и детали в солнечных пятнах. Эти объекты являются яркими, так экспозиция не проблема, но нельзя забывать об атмосферной уравновешенности.

  • Deep Sky

Deep Sky фотографии включает реальные драгоценности ночного неба — звездные скопления, туманности и галактики. Эти объекты требуют долгосрочного воздействия с низким уровнем шума камеры.

Какой вид камеры вам предпочтительней?

  • Живописную астрофотографию лучше сделать с помощью DSC или DSLR камеры. Камеры DSC стоят несколько сотен долларов. DSLR камеры стоят от $ 500 до $ 2000;
  • Планетарную астрофотографию объектов Солнечной системы — лучше делать с помощью компьютера или веб-камеры, которые быстро захватывают сотню и тысячу кадров. Программное обеспечение проверяет каждый кадр и выбирает действительно четкие кадры, где видение было наиболее хорошим и объединяет их, чтобы уменьшить шум, присущий в системе формирования изображения. Некоторые из лучших планетарных фотографий, когда-либо сделанных в истории астрономии, были сделаны недорогими веб-камерами, которые стоят меньше, чем $ 200. Если у вас уже есть телескоп и компьютер, вы можете сделать планетарные снимки с высоким разрешением всего за пару сотен, купив хорошую веб-камеру;
  • Фотографии Deep-sky требует совершенно иного типа камеры, которые могут принимать длинную выдержку из нескольких десятков минут с низким уровнем шума. Некоторые астрономические DSC-камеры снижают уровень шума с помощью охлаждения камеры перед съёмкой. Зеркальные камеры также могут быть использованы для получения изображения глубокого космоса, если они имеют низкий собственный шум.

Недорогую DSC-камеру с предельно малым чипом можно приобрести за $ 300. Хорошая астрономическая DSC -камера с приличным размером чипом может стоить от $ 3000 до $ 10000.

Хорошая DSLR-камера с низким уровнем шума может стоить от $ 500 до $ 2000.

Если Вы увлечены вашим хобби уже на протяжении определенного времени, вас можем заинтересовать какая-то определенная область астрофотографии, и вы хотите преуспеть в ней. Если это так, то определитесь, какая камера наилучшим образом подходит для этой цели и покупайте её. Если вы еще не определились с конкретной областью, то DSLR-камеры станут лучшим выбором.

Независимо от того, какую камеру вы хотите купить, проведите некоторое время на астрономических форумах, почитайте популярные астрономические журналы, глядя на лучшие астрофотографии, чтобы увидеть, какие камеры были для них использованы. Вы увидите, что одни и те же названия будут мелькать как в астрофотографиях, так и в используемом астрономическом оборудовании.

Какой тип камеры лучше взять?

Если говорить коротко, то:

  • Живописная — цифровая зеркальная или цифровая камера;
  • Планетарная — веб-камера;
  • Deep Sky объекты — астрономическая CCD-камера или цифровая зеркальная камера;

Как далеко вы хотите пойти в астрофотографии?

Как много времени вы можете посвятить этому хобби? Если вы просто хотите выйти и сделать несколько снимков в сумерках, то все что вам нужно, это недорогой DSC-фотоаппарат и штатив.

Если у вас уже есть телескоп, и все что вы хотите сделать, это подключить камеру, которая у вас уже есть сейчас, и сделать несколько фотографий Луны, то все, что вам нужно, это адаптер для подключения камеры к телескопу.

Если вы действительно влюбились в астрофотографию и, глядя в журналы, где красуются фотоснимки галактик и туманностей, хотели бы, чтобы это были именно Ваши фотографии, а также хотите посвятить себя этому увлечению – готовьтесь к длинному и сложному обучению, а также к большим финансовым тратам.

Многое также зависит от того, какую астрофотографию вы хотели бы сделать. Например, планетарные астрофотографии с высоким разрешением потребуют камеры совершенного иного масштаба, чем астрофотографии Deep Sky с длинной экспозицией.

Для получения изображений Deep Sky объектов DSLR-камеры предлагают чрезвычайно привлекательную альтернативу дорогим астрономическим CCD-камерам. Они имеют гораздо более широкое поле зрения при том же разрешении и по более разумной цене. Их большое преимущество в том, что они также могут быть использованы для нормальной дневной съёмки, так что вы можете делать великолепные семейные снимки.

Окончательный выбор относительно того, какой тип камеры вам нужен, будет зависеть от конкретного типа объекта астрофотографии, а также от степени совершенства изображений и количества затрат и усилий, которые вы готовы вложить в нее.

Самые лучшие планетарные изображения сегодня делаются с помощью веб-камеры.

Самые лучшие астрофотографии Deep Sky объектов получаются с помощью CCD-камер. Тем не менее, некоторые отличные изображения этого типа астрофотографий также сделаны с цифровых зеркальных камер.

Независимо от того, какой тип камер используете Вы, требуется немного знаний и усердности, чтобы использовать их с максимальной отдачей.

В целом, стоимость, удобство, полезность и качество цифровых зеркальных камер делают их отличным выбором для большинства любительских астрофотографий.

Рекомендуемые камеры для астрофотографий Deep Sky объектов

Canon 5D Mark II

Canon 1000D

Лучшие фотокамеры:

Canon 5D Mark II – лучшая DSLR камера высокого класса

Canon 1000D (Rebel XS Digital) – лучшая DSLR камера начального уровня

Для долгой выдержки и фотографий Deep Sky объектов наиболее важно – это искать в цифровой зеркальной фотокамере низкий уровень шума, высокую чувствительность и хорошее соотношение сигнала к шуму.

Canon 5D Mark II имеет отличный баланс между производительностью и удобством использования. Она предлагает отличное соотношение сигнал-шум, режим Live View, работу от одного кабеля, отсутствие Amp Glow и 14-битная глубина цвета в полнокадровой камере.

Лучшей камерой для начального уровня астрофотографии является Canon 1000D (Rebel XS Digital). Она поражает с точки зрения соотношения цена-качество.

В данной таблицы приведено сравнение четырех самых популярных «тушек»:

Камера Canon 5D Mark II Canon 1000D
(Rebel XS)
Canon 550D
(Rebel T2i)
Nikon D3100
Шаг Пикселя 6.4 µm 5.7 µm 4.3 µm 5.0 µm
Разрешение 5616 x 3744 3888 x 2592 5184 x 3456 4608 x 3072
Размер сенсора в мм 36 x 24 22.2 x 14.8 22.3 x 14.9 23.1 x 15.4
Миллион пикселей 21.1 10.1 18 14.2
Глубина Бита 14 12 14 14
Кроп-фактор 1.0x 1.6x 1.6x 1.5x
Тип Сенсора CMOS CMOS CMOS CMOS
H-Alpha Чувствительность Низкая Низкая Низкая Низкая
Amp Glow нет нет нет нет
Карта памяти Compact Flash Secure Digital Secure Digital Secure Digital
Удаление пыли Да Да Да Да
Live View Да Да Да Да
Кол-во кабелей для связи с компьютером 1: USB2 1: USB2 1: USB2 2: USB2, RC
Вес 810 грамм 450 грамм 530 грамм 455 грамм

Для принятия решения, вам придется выбирать между ценой, производительностью и функциями. Старые камеры имеют отличные отношения цена-качество и большие пиксели, которые дают лучшее соотношение сигнала к шуму, но многие страдают от Amp Glow, красного свечения в углах и по краям, а также от длинной выдержки изображения, которая вызвана электроникой датчика камеры. Canon активно работает в этом направлении и поэтому Canon 5D Mark II, 400D, 450D, 500D, 550D, 600D, 40D 50D, 60D, 1000D, 1100D не страдают от этих проблем.

Все новые камеры имеют хорошее соотношение сигнала к шуму, а также имеют очень привлекательные функции, такие как Live View.

Обе компании Canon и Nikon предлагают очень недорогие DSLR-камеры начального уровня, такие как Canon 1000D (Rebel XS Digital) и Nikon D3100, которые работают удивительно хорошо для астрофотографии.

На основе данного материала цена является одним из основных факторов. Если вы можете себе позволить Canon 5D Mark II, то это отличная камера с большими возможностями.

На какую сумму вы рассчитываете?

Определитесь с вашим бюджетом и придерживайтесь принятому решению. Не забудьте, что в бюджет необходимо внести стоимость для таких мелочей, как адаптер для телескопа. Для начала работы помимо адаптера и телескопа, нужна будет и камера для астрофотографий. Если вы решите серьезно заниматься астрофотографий Deep Sky объектов, то вам потребуются аксессуары для фокусировки, дистанционный спуск таймера, программное обеспечение, возможно ноутбук для использования в полевых условиях. Вы можете получить все это, имея и достаточно скромный бюджет, однако это не шахматы, где вам практически не нужны расходы на оборудование.

Даже с неограниченным бюджетом, вам по-прежнему требуется самоотверженность и опыт, чтобы преуспеть в этом деле. Будьте готовы инвестировать свое время в изучение ремесла астрофотографии

На рынках все ещё доступны камеры предыдущих поколений, такие как Canon 350D и Nikon D50. Однако, более старые модели, которые были изготовлены до 2004 года, были с относительно высокими уровнями шума. Будьте также осторожны с камерами начального поколения, такими как Canon 10D, которые используют USB1 и требуют уйму времени, чтобы загрузить изображения.

Астрофотография Красной Водородной Эмиссии туманностей

Большинство цифровых зеркальных камер из последнего поколения имеют низкий уровень шума и отлично подходят для серьезных длинных выдержек астрофотографий объектов глубокого космоса, таких как звездные скопления, отражательные туманности и галактик. Однако проблема таких камер заключается в том, что почти все они имеют низкочастотный длинноволновой фильтр. Что делает их слабыми для записи альфа-водородной линии света в красной эмиссионной туманности.

К счастью для тех, кто любит астрофотографии эмиссионных туманностей, есть два пути решения этой проблемы. Одним из них является Canon 20Da, который разработан специально для астрофотографии прямо из коробки. Он имеет модифицированный фильтр, который пропускает 69% от альфа-водородной длины волны, что делает его очень хорошим инструментом для фотографирования эмиссионной туманности. Он также предлагает режим фокусировки с 5x и 10-кратным увеличением. Canon 20Da также хорош для нормальной дневной фотосъемки.

Второе решение заключается в замене длинноволнового фильтра производителя на камере. Несколько сторонних поставщиков предлагают эту услугу, например Хар Гриффин, Гари Хонис, и Энди Эллис в Великобритании. Другие компании, такие как MAXmax и LifePixel также предлагают модифицированные камеры для дневной работы, но с фильтрами, которые также должны работать для астрофотографии.

Обратите внимание, что изменить фильтр на Nikon может быть немного сложнее, так как стекло сменного и оригинального фильтра может быть разной толщины, и делает видоискатель и авто фокусировку неточной. DSL-камеры поддерживаются в программном обеспечении и после замены аксессуаров. Эти и другие позволяют рекомендовать камеры Canon для астрофотографии.

Астрофото — это здорово конечно, но как ты делаешь и объясняешь, не совсем есть хорошо.
— ISO 6400 для D3100 — это запредельно уже, даже 3200 много, для кропа 1,5 больше 1600 лучше не ставить.
— Stellarium на Android тоже есть.
— На штатив лучше ставить приличный такой груз, чтоб совсем ни какого дрожания не было.
— Тросик? Ты в 20-м веке живешь что ли? Самый оптимальный вариант для астрофото — это программируемый пульт ДУ, 460р стоит. Оочень сильно упрощает жизнь.
— Для одиночных кадров самое оптимальное — это до 30с, а не 5-15с как ты написал. Всё от фокуса объектива зависит. Можно вообще по формуле рассчитать нужную выдержку: 600 поделить на фокусное расстояние объектива, и поделить на кроп матрицы, получится количество секунд, до появление треков звезд.
— ББ вообще неважен какой, все равно в редакторе ставишь другой, можно просто выставить например 3800К и фоткать с ним.
— С настройкой фокуса ты вообще извращение над собой написал. Маска Бахтинова в помощь.
— Держать камеру на воздухе нужно, не для того что бы «фокус не уходил», а для того чтобы сама камера остыла, т.к. от «горячей» камеры идет горячий воздух, который «мажет» изображение.
— То что у тебя фокус уходит, после серии снимков — это только твоя проблема, на других фотоаппаратах, такое совершенно не обязательно, что будет.
Как ты понял уже, я тоже балуюсь этим делом:

Основы астрофотографии для начинающих

Техника астрофото

Звездное небо… Нет, наверное, такого взрослого, кто не вспоминал бы за бешеными ритмами современной жизни то самое небо из детства — в деревне или на Крымском побережье, с мириадами звезд, такое глубокое черное небо, под которым он мечтал о том, как… Да неважно совсем, о чем, каждый — о своем. Детство проходит, наваливается суета ежедневных забот и проблем, и многие забывают, что там, наверху, оно по-прежнему есть, небо — все такое же черное, манящее своей вселенской бездонностью с тысячами звездных россыпей. И чтобы его увидеть, достаточно просто поднять голову.

© xamad

А сколько завораживающих взгляд небесных красот можно запечатлеть на простую пленочную камеру, не говоря уже о современных цифровых фотоаппаратах! Звездные скопления с тысячами таких разных-разных звезд, газо-пылевые туманности, в недрах которых рождаются будущие солнца, ближайшие галактики (например, известная каждому Туманность Андромеды), кометы, то и дело тревожащие это вроде бы такое неизменное небо, или бескрайние звездные поля Млечного пути (родной нам с вами галактики) — вот далеко не полный список небесных чудес, частичку которых может навсегда оставить в своем домашнем альбоме всякий, кто имеет сколько-нибудь приличную цифровую камеру и чуточку терпения.

Для того чтобы получить качественный снимок ночного неба, вовсе не обязательно обладать навороченной цифровой зеркалкой (хотя в этой статье мы будем рассматривать только цифровые камеры), главное, чтобы фотоаппарат давал возможность работать с длительными выдержками — минимум от тридцати секунд.

© Sir Mervs

© jimkster

Техническая сторона вопроса

Начать, наверное, следует с камеры. Вопреки устоявшемуся мнению о преимуществе многомегапиксельных фотоаппаратов, любители-астрофотографы в один голос утверждают, что первым делом после возможности осуществлять съемку с большой выдержкой, в астрофотографии важно отсутствие шумов на результирующем снимке. Зависимость здесь такая: чем меньше пиксель — тем быстрее он нагревается за время экспозиции, порождая как следствие тепловые шумы матрицы. Так что если вы только планируете приобретать камеру для любительской астрофотографии, то при прочих равных условиях предпочтение следует отдавать камере с большой матрицей, но при небольшом количестве столь притягательных новичку мегапикселей. Вторым обязательным условием должна быть возможность производить съемку в ручном режиме, когда чувствительность, экспозиция, диафрагма и качество компрессии определяются самим пользователем.

По сути, астрофотография — это неспешный процесс накопления фотонов. Небесные объекты, если это не Луна или Солнце, очень тусклы, поэтому для их успешной съемки необходимо как можно шире открыть затвор камеры на как можно долгое время и ждать, пока матрица не накопит приличное для дальнейшей программной обработки (об этом чуть ниже) количество фотонов, то есть света.

© ciiiiro

Поэтому логика съемки в астрофотографии очевидна и проста: при съемке ночного неба нужно выставлять максимально возможное для вашей камеры время выдержки (но в пределах разумного, чтобы шум в один прекрасный момент не затмил собою то, что вы, собственно, снимаете), диафрагму же нужно использовать максимально зажатую — ведь наша задача заключается в том, чтобы поймать как можно больше фотонов. Также в настройках камеры следует установить минимальную компрессию результирующего файла JPEG или TIFF. Если камера может снимать в формат RAW, то лучше всего использовать этот формат. Чем меньше сжатие снимка — тем больше исходной информации он несет в себе, следовательно, тем большее количество деталей удастся вытянуть из него при помощи специализированных программ. Что касается чувствительности ISO, то лучше использовать большое (но не крайнее!) значение, обращая внимание на количество шумов — они должны быть в пределах разумного.

Подводя итоги, можно сказать, что, конечно же, если есть возможность использовать зеркальную цифровую камеру (дорогие специализированные астрокамеры в расчет брать не будем), то это замечательно — зеркалки обладают большими матрицами с малым количеством шумов, сменной оптикой и беспроигрышным форматом RAW. Но если ваш цифровой компакт позволяет снимать на длинных выдержках и имеет неплохую малошумящую матрицу, то съемки ночного неба доступны вам в полном объеме!

Внимание! Съемка!

Съемку небесных тел упрощенно можно разделить на два типа: съемка неподвижной камерой и съемка с ведением. В первом случае достаточно направить объектив в небо, закрепить фотоаппарат (положить на что-то твердое или установить на штатив), выставить фокус в бесконечность и открыть затвор. Такую съемку скорее стоит назвать пейзажной: звезды и все небесные объекты вследствие вращения Земли на фотографии будут выглядеть разноцветными дугами, вращающимися вокруг Полярной звезды. Но если выставить достаточно длинную выдержку и направить камеру таким образом, чтобы на снимок попали еще и природные объекты вроде леса, отдельно стоящих сосен, моря, гор (или направить объектив на архитектурные объекты: церковь, любое интересное здание), то можно получить поистине завораживающий своей красотой художественный кадр, объединяющий в себе земную жизнь с небесной вечностью и незыблемостью.

Съемка с ведением чуть более сложна, поскольку здесь потребуется приобрести специальную астрономическую экваториальную монтировку (цены, благо, не очень высоки). Это устройство, похожее на штатив, после некоторых несложных манипуляций с ним позволит «вести» камеру за небесными объектами: Земля вращается, объекты движутся по небосводу — и камера поворачивается вслед за ними. При помощи этого специального приспособления свет от всякой звезды, туманности или галактики будет падать на один и тот же участок матрицы фотоаппарата, что позволит избежать смазывания и появляющихся вследствие этого звездных «дуг»: все небесные объекты получатся на снимке именно такими, какие они есть.

Если говорить об оптике, то, конечно же, использование зеркальной камеры дает больше преимуществ. Если для съемки обширных звездных полей Млечного пути и ярчайших звездных скоплений, туманностей, галактик можно использовать объективы с небольшим фокусным расстоянием (то есть такие, которые устанавливаются на обыкновенные компакты), то для получения более детальных фотографий небесных объектов фокусное расстояние должно быть немалым. Довольно часто астрономы-любители используют в качестве объектива телескопы на тех самых экваториальных монтировках.

Компактной камерой через телескоп тоже можно снимать, но это не только дополнительные сложности с соединением камеры и телескопа, в этом случае очевидна потеря качества. Но здесь следует понимать одну важную вещь: съемка ночного неба одинаково интересна и красива и с коротким, и с длинным фокусом, просто в том или ином случае решаются разные задачи. При съемке на короткий фокус фотограф имеет возможность запечатлеть во всем великолепии бескрайние звездные поля Млечного пути, ярчайшие туманности (к примеру, Туманность Ориона, Северную Америку) и галактики (Туманность Андромеды в Северном полушарии и Магеллановы Облака при съемке из Южного полушария). Если же съемка ведется с использованием длиннофокусных объективов и телескопов, открывается величайший выбор объектов, которые можно запечатлеть: небольшие звездные скопления, туманности и галактики от мала до велика, планеты, Луна… Впрочем, съемка Луны и планет, как это ни странно, может вестись даже с использованием веб-камер или видеокамер (да-да!) с последующим «сложением» кадров для получения одного качественного изображения. Однако тема данной статьи ограничена определенными рамками, поэтому оставим разговор о планетах на следующий раз.

© jurvetson

Постобработка материала

Конечно же, говоря об астрофотографии, нельзя не затронуть вопрос по специализированному программному обеспечению для обработки полученных снимков, а также поговорить о необходимости (или отсутствии этой необходимости) выездов за город для занятия астрофото. Чуть позже вы поймете, почему эти два пункта находятся в статье рядом.

Разумеется, в постобработку полученных снимков вовсе не входит дорисовывание новых деталей или объектов. Первая задача обработки — вытянуть максимальное количество деталей из полученных серий: снимаемые объекты имеют довольно небольшую яркость, поэтому информативность снимков невысока. Чтобы хоть немного исправить ситуацию, создаются целые серии, сделанные при статично зафиксированной камере на коротких выдержках (чтобы избежать смазывания) или при более длинной и ведением, которые затем и собираются в один кадр на компьютере. Все абсолютно честно: что было представлено на исходных снимках, то и существует в результирующем кадре.

Изображение, полученное фотокамерой © Андрей Звезинцев

Та же фотография после обработки © Андрей Звезинцев

Вторая распространенная проблема, с которой сталкиваются астрофотографы и которая решается именно на этапе редактирования снимков на компьютере, — устранение шумов и борьба с результатами городской иллюминации в кадре.

Если говорить об астрофото начального и среднего уровня, то обработка фотографий заключается в сложении исходных кадров одной области неба (чем больше исходных снимков — тем лучше) и последующем вытягивании деталей из результата. При сложении кадров происходит их так называемое усреднение, в результате чего помехи, вызванные шумами матрицы, уменьшаются пропорционально количеству исходных кадров. Усреднение происходит по схеме, похожей на применяемую при сложении кадров для получения художественных HDR-фотографий. Помимо довольно сложных программ для обработки астрофото, таких как IRIS и MaksimDL, в среде любителей астрономии огромную популярность приобрела бесплатная, но очень мощная программа DeepSkyStacker. Помимо бесплатности, DeepSkyStacker подкупает и своей простотой — достаточно загрузить в программу исходные снимки и нажать на кнопку, и программа сама проанализирует расположение звезд на снимках, повернет и смасштабирует кадры должным образом и произведет их сложение. Шумы на снимке значительно уменьшатся, и уже после этого можно переходить к дополнительной обработке в Photoshop. Здесь можно вытянуть детали из кадра при помощи кривых, уровней и прочих полезных инструментов.

Кроме удаления шумов, как уже говорилось, при помощи обработки можно «погасить» городскую засветку, присутствующую в кадре. Отечественные астрофото-монстры на исходниках иногда имеют практически белое полотно из-за длительной выдержки в условиях города, но при сложении нескольких десятков таких кадров получают настоящие шедевры. Именно здесь мы возвращаемся к вопросу, заданному в начале этой главы: А стоит ли ехать за город?! Ответ на него носит индивидуальный характер: если вы живете в тихом спальном районе, то можно попробовать заняться астрофотографией и в городе. Но, чуть поднабравшись опыта и мастерства, можно выбраться и на природу — при отсутствии городской засветки (нужно отъехать где-то на сотню километров от города) результат получается совершенно иного уровня.

© eriknlarsen

Как итог

Пожалуй, на этом мы пока остановимся в нашем кратком экскурсе в астрофотографию как явление. Быть может, поначалу все это покажется вам сложным и запутанным, но на самом деле здесь, как и во всякой другой области, действует золотое правило: пока не попробуешь — не поймешь, что к чему. Но уж если однажды вы почувствуете, как в ожидании результата сложения кадров сердце начнет биться быстрее, а при взгляде на полученный минишедевр — галактику или звездное скопление — наполнится радостью, все — вы попали, оставить астрофотографию вы уже не сможете!

Звезды в кадре. Учимся астрофотографии

Что может быть прекраснее звезд? Только их фотографии! Тема нашей новой Магистратуры Nikon — одна из самых интересных сфер фотографии — съемка звездного неба. Мы собрали лучших профессионалов астрофотографии и их самые важные советы, рекомендации и, конечно, потрясающие кадры, чтобы помочь вам разобраться раз и навсегда с самыми сложными аспектами этой области фотографии.
Даниил Коржонов

Даниил Коржонов:
“Когда планируются астрофотографические поездки, сначала ищешь интересных людей. Есть такой профессиональный астрофотограф – Юрий Белецкий (материал с Юрием ищите ниже), у него сумасшедшие фотографии звёздного неба в Атакаме. Он предложил мне отправиться с ним к ALMA – крупнейшему проекту радиотелескопов в мире. Это огромные тарелки, которые стоят на высоте 5000 метров и принимают и отправляют сигналы из космоса.

Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 30
ISO: 4000
Фокусное расстояние: 14 мм
Камера: Nikon D810а
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 30
ISO: 4000
Фокусное расстояние: 14 мм
Камера: Nikon D810а
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
На самом деле, у нас в мире мест, где можно так поснимать звезды, не так уж и много. Такое место, во-первых, должно быть далеко от цивилизации, ведь даже самая маленькая деревня будет давать сильную засветку, и тогда никакого цвета в Млечном Пути не увидишь. Во-вторых, нужно быть очень близко к небу – Альтиплано подходит как нельзя лучше. Это четыре-пять тысяч метров, высота, на которой постоянно путешествуешь. С одной стороны, это непросто, требует подготовки, там холодно. С другой – звезды здесь просто чумовые, кажется, именно здесь их можно рукой потрогать.
Вообще, в пустыне Атакама, пожалуй, лучшие условия для астрофотографии в мире. Тут практически ноль процентов осадков и не бывает облаков. Недаром самые серьезные обсерватории мира расположены именно в Атакаме.

Диафрагма: f/3.2
Выдержка: 30
ISO: 5000
Фокусное расстояние: 14 мм
Камера: Nikon D810а
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
1. Панорамы
При ночной съемке не получается сделать много кадров. Куча времени тратится на экспозиции, дубли, подсветки. Делаешь много панорам. Скажем, фото, которые захватывают видимый Млечный Путь целиком, – это все панорамы. Многие боятся их делать – им кажется, что звёзды сдвигаются и снимки потом не удастся склеить. Ничего подобного! Панорамы очень интересно собирать: мне нравится софт PTGui. Даже если прошло 5–10 минут между кадрами, он замечательно автоматически склеивает кадры. Иногда нужно вручную выбрать одинаковые яркие звёздочки, и программа быстро подхватывает эти точки.
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 30
ISO: 4000
Фокусное расстояние: 14 мм
Камера: Nikon D810а
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
2. Техника
Я снимал эти кадры на камеру Nikon 810A, она специально адаптирована для астрофотографии. Чаще всего меня спрашивают, чем этот фотоаппарат отличается от «обычного» Nikon 810. Об этом много написано – он оснащен инфракрасным режекторным светофильтром. Самое главное – он очень хорошо воспринимает свет от туманности. То есть на волне приблизительно 656 нм это красный цвет. На практике это дает насыщенный красный цвет во всех туманностях. И Млечный Путь получается действительно живым и цветным. На 810-м с засветками не получить такой цвет. Одной камерой, конечно же, все не ограничивается. Мы снимали в основном на Nikon 810A и объектив AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G – он светосильный, что очень важно для наших задач. Меня часто спрашивают, с какой светосилой объектив выбрать – 2.8 или 4.0, и, конечно же, первый даст просто невероятный прирост яркости звезд!
Диафрагма: f/3.2
Выдержка: 30
ISO: 3200
Фокусное расстояние: 14 мм
Камера: Nikon D810а
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
В список моего оборудования также входит штатив RRS TVC 33 c шаровой головой BH 40 LR II Ballhead, также я использую комплект L-Plate + Nodal Slide rail 180 mm вместо большой панорамной головы. Для подсветки – фонарики Petzl и фонарик-факел с рассеянным светом во все стороны.
Еще одно отличие Nikon D810а от Nikon D810 – в чуть более чистой картинке на одинаковой чувствительности. Скажем, если на Nikon D810 я снимал с ISO 3200, то Nikon 810a такую же картинку выдает с ISO 4000. Это значит, что я могу чуть «задрать» чувствительность и получить более яркий Млечный Путь. Он получается действительно ярким – на постобработке я не добавляю никаких цветов, я только могу немного подкорректировать баланс белого и кривые. Большинство камер не даст такую картинку с цветом. Причем цвет – это не только туманности, красные туманности, но и такие интересные явления, как свечение атмосферы. В небе бывают видны такие красные или зеленые покрывала – это не северное сияние и не засветки от городов, это именно свечение атмосферы. Это очень слабое излучение света атмосферой планеты. В случае с атмосферой Земли этот оптический феномен приводит к тому, что ночное небо никогда не является полностью тёмным, даже если исключить свет звёзд и рассеянный свет Солнца с дневной стороны.
Диафрагма: f/3.2
Выдержка: 30
ISO: 4000
Фокусное расстояние: 14 мм
Камера: Nikon D810a
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
3. Постобработка космоса
Как я работаю со снимками? Снимаю в RAW. Делаю цветокоррекцию почти у каждой фотографии, в кривых и с использованием моих методик, включающих световые маски, маски, слои наложения, брекетинг, фокус-стекинг, вертикальные панорамы. Всё делаю на глаз. Цвета очень субъективны, однако я всегда советую выбирать любимую гамму, по которой в том числе будут узнавать фотографа.
Баланс белого может быть любой, он вытягивается из RAW. Однако гораздо приятнее сразу получать красивую фотографию с правильной экспозицией и правильным балансом белого, это мотивирует сделать ее еще лучше. Цвет определяют только глаза. И, конечно же, сердце с душой. Ну и если замерз во время съемок, то баланс белого будет холоднее.
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 30
ISO: 6400
Фокусное расстояние: 15 мм
Камера: Nikon D810а
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
4. Точность
Для астрофотографии очень важна точность того, что ты производишь, а не монтажи каких-то кусков. На снимке должно быть видно, где какие звезды, туманности, свет. Это ведь не раскраска, тут недопустимо чрезмерное задирание контраста, добавление неестественных цветов – астрономы смотрят на такие снимки и смеются. И, конечно же, такие снимки, например, NASA не опубликует. А ведь конечный «потребитель» профессиональной астрофотосъемки – это как раз NASA, IESO, различные астрофотографические журналы. Очень любопытно, когда Юра однажды сказал, что пойдет обрабатывать данные. Нас сначала это ввело в ступор, а потом рассмешило, ведь мы привыкли «обрабатывать фотографии», а астрономы очень внимательно относятся и к документальной, смысловой составляющей явления”.
Диафрагма: f/3.2
Выдержка: 30
ISO: 4000
Фокусное расстояние: 14 мм
Камера: Nikon D810а
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
Юрий Белецкий:
Астрофотография, а именно ночная пейзажная съёмка, несколько отличается от обычной пейзажной фотографии, где фотографирование ведется преимущественно в светлое время суток. Недостаток освещенности ночью создает определенные трудности при съёмке, а также повышает требования как к аппаратуре, так и к обработке изображений.
1. Выбор камеры и настройки
Несколько советов по подготовке к съёмке:
— Камера крайне желательна полного формата (full frame), например, Nikon D750, Nikon D810a, Nikon D5. Полноформатный сенсор обладает лучшими шумовыми характеристиками, что является крайне важным фактором при съёмке ночью;
— Светосильная оптика. Низкая освещенность требует довольно большой светосилы от объектива для уверенной проработки деталей (f/1.4-f/2.8). AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED на данный момент является одним из лучших объективов для ночной фотографии;
— Надежный и стабильный штатив. Выдержки при ночной съёмке зачастую составляют десятки секунд, и стабильность камеры на штативе крайне важна;
— Интервалометр. Очень помогает при съемке серий длительных экспозиций и позволяет избежать вибраций от прикосновения к камере.
Во время съемки:
— Камера устанавливается в ручной режим «М»;
— Диафрагма, как правило, используется максимально открытой (f/1.4–f/2.8);
— Выдержка определяется условиями съемки (темнота неба, прозрачность атмосферы, наличие засветки), а также фокусным расстоянием объектива. Вследствие вращения нашей планеты, изображение звезд на снимке начинает смазываться, если экспозиция становится достаточно велика для данного фокусного расстояния. Поэтому для определения экспозиции, которая нам даст практически точечные изображения звёзд, пользуемся «правилом 500» (число 500 делим на фокусное расстояние объектива и получаем максимальное значение выдержки для данного фокусного расстояния). Как правило, выдержка составляет 10-30 секунд для широкоугольных объективов;
— Значение ISO выбираем в пределах от 800 (съемка в сумерках) до 3200-6400 (съемка ночью);
— Формат изображений — только RAW, режим встроенного шумоподавления отключаем.
2. Композиция
В отличие от дневной съемки, кадрирование в ночных условиях намного сложнее. Поэтому для построения композиции, как правило, сначала наводим камеру на объект и приблизительно её (камеру) ориентируем, затем делается несколько тестовых снимков (с экспозицией в несколько секунд), чтобы подтвердить желаемое положение камеры. При этом очень сильно помогает наличие встроенного электронного уровня, который показывает, насколько хорошо камера ориентирована в горизонтальной плоскости. К сожалению, из-за крайне низкой освещенности функция Live View не может быть эффективно использована для построения кадра ночью, но она довольно хорошо справляется в сумерках.
Снимок ниже — одиночный снимок, полученный со светосильной оптикой. Вид на статую моаи, а также созвездия Ориона и Большого Пса. Остров Пасхи, Чили.
Диафрагма: f/2
Выдержка: 15
ISO: 3200
Фокусное расстояние: 14 мм
Камера: Nikon D810a
3. Фокусировка
Фокусируемся только (!) в ручном режиме. Для этого объектив (если он автофокусный) переводится в режим ручной фокусировки. Также здесь нам приходит на помощь функция камеры Live View. Переключаем камеру в этот режим, наводимся на какую-либо яркую звезду на небе и, когда звезда появляется в кадре, увеличиваем её изображение с помощью функции Zoom. После чего на экране камеры наблюдаем изображение звезды и ручной фокусировкой добиваемся резкости. На снимке ниже фокусировка производилась по ярким звездам в созвездии Южного Креста. При съёмке хорошо проработан Млечный Путь над 2.5-метровым телескопом “ДюПонт” (Du Pont) на обсерватории Лас Кампанас (Las Campanas) в Чили. Снимок получен незадолго до рассвета.
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 25 (панорама)
ISO: 3200
Фокусное расстояние: 14 мм
Камера: Nikon D810a
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm F2.8G ED
4. Панорамная съемка
Млечный Путь, один из наиболее часто фотографируемых объектов на ночном небе, имеет довольно большую протяженность. Если ставить целью получение фотографии Млечного Пути «от горизонта до горизонта», в таком случае даже очень широкоугольные объективы (как, например, AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED) не могут предложить требуемый охват. Решение приходит в виде съёмки панорамы. При этом, в отличие от дневной фотографии, в панорамной ночной фотографии есть ограничение — вращение нашей планеты. Из-за этого видимая картинка ночного неба постоянно меняется, что приводит к сложностям в дальнейшей обработке панорам. Поэтому, как правило, в данном случае выдержки делаются немного короче, чем при съёмке одиночных ночных пейзажных кадров. Или же используются очень широкоугольные объективы (12-14 mm), которые позволяют экспонировать чуть дольше без получения смаза на снимке. Дальнейшая сборка панорамы производится программным методом (например, Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Autopano, Ptgui и т. п.).
Панорама — собственное свечение атмосферы (airglow) над обсерваторией Лас Кампанас (Las Campanas) в Чили. Один из редких моментов, когда сияние атмосферы было особенно интенсивным. Очень интересна волнообразная структура сияния, а также его цвета — зеленый и красновато-оранжевый. Справа на снимке видны башни 6.5-метровых телескопов Магеллана.
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 30 (панорама)
ISO: 3200
Фокусное расстояние: 14 мм
Камера: Nikon D810a
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm F2.8G ED
5. Планирование съемки
На самом деле, в астрофотографии это довольно важный момент. Базовые знания в области астрономии помогут лучше ориентироваться на ночном небе, а также будут очень полезны при планировании фотосессии. Такие небесные явления, как затмения (лунные и солнечные), метеорные дожди, различные конфигурации планет и Млечного Пути требуют тщательного планирования до съемки. На данный момент существует набор приложений для мобильных телефонов, например, PhotoPills и TPE значительно облегчают задачу планирования. Рекомендую к ним присмотреться.
Снимок ниже является результатом такого планирования — Луна и Венера расположились над телескопом АТ обсерватории ESO Paranal в пустыне Атакама, Чили.
Диафрагма: f/8
Выдержка: 3
ISO: 400
Фокусное расстояние: 150 мм
Камера: Nikon D810a
6. Знание предмета съёмки
Планирование всегда полезно, но иногда наша камера может запечатлеть небесные явления, которые намного менее известны и могут поставить в тупик даже бывалых любителей астрономии, не говоря уже об обычных пейзажных фотографах. Об одном таком явлении, которое нередко встречается на ночных снимках, но очень часто относится к «дефектам» съёмки, я расскажу здесь. Многие хорошо знакомы со снимками полярного сияния — потрясающей игры света в верхних слоях атмосферы, в виде причудливых форм и градиентов. Это явление наблюдается в околополярных областях (и очень редко в средних широтах). Но иногда фотографы видят что-то очень похожее на своих ночных снимках, только интенсивность видимых градиентов существенно ниже (цвет при этом может меняться от зеленого до красноватого). Что же это такое? Если исключить ситуацию с городской засветкой, то объяснение эффекта довольно простое — мы наблюдаем так называемое собственное свечение атмосферы (airglow — англ.) В отличие от полярного сияния, которое видно только в околополярных областях, собственное свечение атмосферы наблюдается по всей планете. На снимке ниже пример такого собственного свечения атмосферы. Цвет ночного неба имеет ярко выраженный красный оттенок (и он реален!). Снимок получен на острове Пасхи, Чили.
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 15 (панорама)
ISO: 6400
Фокусное расстояние: 14 мм
Камера: Nikon D810a
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm F2.8G ED
7. Вращение звездного неба
Один из очень популярных видов ночной съемки — фиксация треков звезд. Это один из наиболее простых видов ночной фотографии в плане техники съемки. Камера устанавливается на неподвижный штатив, выбираем композицию таким образом, чтобы небесный полюс (Северный или Южный, в зависимости от вашего географического положения) попал в поле зрения камеры. Кадрируем снимок и устанавливаем экспозицию. В данном случае нам очень пригодится внешний интервалометр, который позволит снять серию кадров длительностью в несколько часов (это позволит получить на изображении треки достаточной длины). Одиночная экспозиция в данном случае выбирается в пределах 20-60 секунд. Дальнейшая обработка проводится в любом удобном графическом редакторе, или же специализированных программах, например, Startrails, StarStarX. На снимке ниже вы можете видеть результат такой съемки — вращение звездного неба вокруг Южного полюса на обсерватории Маунт Стромло (Mt. Stromlo) в Австралии. На переднем плане видна башня 74″-го телескопа.
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 15 (2.5 часа — общее время экспозиции)
ISO: 800
Фокусное расстояние: 14 мм
Камера: Nikon D810a
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm F2.8G ED
8. Астрофотография в городе
Что делать, если вы живете в городе со значительной засветкой? На самом деле, даже в таких условиях можно довольно успешно фотографировать небесные объекты. Правила композиции и планирования будут такими же, как уже описано выше. Что касается параметров съемки, то уличная засветка будет накладывать свои ограничения на длительность экспозиции. Диафрагму объектива нужно будет немного прикрывать (до f/4—f/8), а также снимать на пониженном ISO (400—800)”.
Диафрагма: f/5.6
Выдержка: 1
ISO: 800
Фокусное расстояние: 24 мм
Камера: Nikon D810a
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
Со всеми снимками Юрия вы можете ознакомиться в его социальных сетях:
Instagram: /data/away/c9756d62db13ac96f08c2ff3dcdb2775/
Facebook: /data/away/8723b23262f04e66405a5f186b7a8de0/
Twitter: /data/away/7d21a736f3f2493e9b7dec045ae97b66/
Александр Трашин:
К тому времени, когда ваши друзья в компании на берегу моря расходятся спать, вы достаёте камеру со штативом и отправляетесь в заранее запланированную точку съемки, потому что, возможно, именно в этот момент Млечный Путь будет расположен так, как представляется вам в ваших творческих замыслах.
Астрофотография — неспешный и подробно спланированный вид съемки, требующий внимания к положению звёздных объектов в зависимости от времени года и месяца.
Двухрядная панорама из 8 вертикальных кадров.
Верхний ряд:
ISO: 3200
Диафрагма: f/1.8
Выдержка: 20
Нижний ряд:
ISO: 3200
Диафрагма: f/1.8
Выдержка: 30
Фокусное расстояние: 28 мм
Камера: Nikon D600
Объектив: AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
1. Съемка Млечного Пути
С начала весны и до поздней осени на ночном небе можно наблюдать Млечный Путь. Для достижения успешных результатов важно заранее планировать время и место так, чтобы городская засветка и Луна не мешали ночным съемкам. Для этого лучше выбирать даты за несколько дней до и после новолуния. Также стоит обратить внимание на время восхода и захода молодого или стареющего месяца.
Двухрядная панорама из 12 вертикальных кадров в два ряда.
Верхний ряд:
Диафрагма: f/1.8
Выдержка: 15
ISO: 3200
Нижний ряд:
Диафрагма: f/2.5
Выдержка: 15 и 30 (дубли для светов и стек-фокуса переднего плана нижнего ряда)
ISO: 3200
Фокусное расстояние: 28 мм
Камера: Nikon D600
Объектив: AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
2. Гаджеты
Пользуйтесь программами звёздного неба для мобильных приложений. Так вы сможете уже на заходе солнца, где-то на берегу моря или двигаясь по ночному ущелью, среди высоких гор, определить местоположение Млечного Пути для построения наиболее интересных композиций.
Двухрядная панорама из 12 вертикальных кадров.
Верх:
Диафрагма: f/2.2
Выдержка: 15
ISO: 1600 и 1250
Низ:
Диафрагма: f/2.2 и 3.5
Выдержка: 15
ISO: 1600 и 1000
Дубли для светов и стек-фокуса
Камера: Nikon D600
Объектив: AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
3. Техника и экспозиция
Используйте светосильные, резкие на полностью открытой диафрагме широкоугольные объективы с f/1.4 или f/1.8 и фокусным расстоянием 24 mm и 28 mm. Минимальная дисторсия по углам данного типа оптики позволяет показать в кадре звезды как светящиеся объекты ночного неба, без искажений по всему полю кадра с выдержкой от 13 до 15 секунд. А недостающий угол обзора расширьте, в зависимости от творческих задач, с помощью панорамы.
Двухрядная панорама из 6 вертикальных кадров.
Верх:
ISO: 3200
Диафрагма: f/1.8
Выдержка: 2
Низ:
ISO: 6400
Диафрагма: f/2.5
Выдержка: 30
Фокусное расстояние: 28 мм
Камера: Nikon D600
Объектив: AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
Старайтесь не устанавливать при съёмке и конвертации RAW-файла в редакторе тёплый баланс белого. Выбирая холодный или нейтральный цветовой баланс, вы получите возможность при постобработке добиться большего количества оттенков звёздного неба.
Двухрядная панорама из 12 вертикальных кадров.
Верх:
ISO: 3200
Диафрагма: f/1.8
Выдержка: 20
Низ:
ISO: 5000
Диафрагма: f/2.5
Выдержка: 30
Дубли для стек-фокуса
Фокусное расстояние: 28 мм
Камера: Nikon D600
Объектив: AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
Советую применять для горизонтальных панорам эль-планку для съёмки в вертикальном положении с минимальным параллаксом и шаровую голову с маркировкой градусов для штатива. А для вертикальных панорам при горизонтальном положении камеры — показания гироскопа в режиме Live View.
Панорама из 12 вертикальных кадров в три ряда.
Верхний ряд:
ISO: 2500
Диафрагма: f/1.8
Выдержка: 20
Средний ряд:
ISO: 2500
Диафрагма: f/1.8
Выдержка: 20
Нижний ряд:
ISO: 5000
Диафрагма: f/2.5
Выдержка: 30
Дубли для светов и стек-фокуса
Фокусное расстояние: 28 мм
Камера: Nikon D600
Объектив: AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
И последний совет: налобный фонарик облегчит работу с камерой, а горячий чай с шоколадом поднимет настроение в период ожидания подходящего сюжета:) .
Панорама из 18 вертикальных кадров в три ряда.
Верхний ряд:
ISO: 3200
Диафрагма: f/1.8
Выдержка: 20
Средний ряд:
ISO: 3200
Диафрагма: f/1.8
Выдержка: 20
Нижний ряд:
ISO: 6400
Диафрагма: f/2.5
Выдержка: 30
Дубли для стек-фокуса
Фокусное расстояние: 28 мм
Камера: Nikon D600
Объектив: AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
Александр Меркушев:
Особенность ночной съёмки в том, что она очень требовательна к камерам, так как нам нужно получить качественную фотографию на высоких числах ISO, от 800 до 1600/2000, а чтобы запечатлеть динамику полярного сияния, необходимо выставлять короткую выдержку.
1. Съемка звездного неба и полярного сияния
Из оптики в нашем случае понадобятся светосильные широкоугольные объективы.
Что касается аксессуаров, нам необходим пульт или так называемый «тросик». Немаловажно использовать «грелки» на объектив, что позволяет избежать перепадов температуры и выпадения росы на оптику.
Панорама из 2 вертикальных кадров.
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 20
ISO: 800
Фокусное расстояние: 15 мм
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
2. Лунный свет
Если мы снимаем полярное сияние, из этого можно извлечь выгоду в плане снижения чувствительности ISO. Также можно выставить короткую выдержку, чтобы запечатлеть динамику сияния, но не для съемки звезд и Млечного Пути (только если Луна в виде месяца, что не сильно засвечивает небо).
Заранее планируйте поездку в то или иное место и обращайте внимание на лунный календарь.
Панорама из 2 горизонтальных кадров.
Диафрагма: f/4
Выдержка: 15
ISO: 800
Фокусное расстояние: 18 мм
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm F/2.8G ED
3. Использование трекера
Данное приспособление позволяет нам снимать звездное небо без какого-либо смещения, то есть звезды не образуют треки на небе. Этот метод подходит для панорамных съемок, так как при съемке звезд на длинных выдержках у нас начинает смазываться «земля», а в дальнейшем после съемки неба мы отключаем трекер, чтобы снять дальний/передний план.
Панорама из 3 вертикальных кадров.
Звезды:
Диафрагма: f/1.8
Выдержка: 60
ISO: 1000
Земля:
Диафрагма: f/2.5
Выдержка: 125
ISO: 1600
Фокусное расстояние: 20 мм
Камера: Nikon D800
Диафрагма: f/2.8
Верх:
Выдержка: 200 (с часовым ведением)
ISO: 640
Низ:
Выдержка: 265
ISO: 800
Фокусное расстояние: 15 мм
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
4. Фокусировка
Я обычно использую фонарь для фокусировки на переднем/среднем плане, а чтобы корректно выставить бесконечность, навожу на самую яркую звезду в небе. Рекомендую заранее выставить значение бесконечности на объективе и впредь не отвлекаться на фокусировку.
Снимайте компанией — хоть это и может создать неудобства, зато будете чувствовать себя в безопасности.
Берите с собой тёплые вещи и держите запасные аккумуляторы в тепле, а если вы «походник», ставьте лагерь недалеко от точки съемки.
Небо:
Панорама из 2 вертикальных кадров
Диафрагма: f/3.2
Выдержка: 25
Земля:
Панорама из 2 вертикальных кадров
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 60
ISO: 1600
Фокусное расстояние: 18 мм
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
Алексей Вершинин:
На мой взгляд, астрофото является одним из самых сложных жанров фотографии, необходимо, чтобы совпали много факторов, так сказать, «чтобы сложились звезды» — погода, безлунный день, место съемки без лишних источников света и без дымки. Но если вы приложите усилия для того, чтобы отследить все эти факторы и запасетесь терпением и кофе, вы будете весьма щедро награждены. Главное пробовать, экспериментировать и не бояться путешествовать по ночам.
1. Поиск точки съемки
Приезжайте на съемку днем, пристреляйтесь, расставьте точки на карте, чтобы знать, куда вернуться, если снимаете, например, в поле. Я пользуюсь бесплатными оффлайн-картами MapsMe. Так вам не придется блуждать в темноте в поисках ракурса, и вы сможете сосредоточиться непосредственно на съемке.
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 30
ISO: 400
Фокусное расстояние: 17 мм
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S Zoom-NIKKOR 17–35mm f/2.8D ED-IF
Фильтр: ND1000
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 20
ISO: 6400
Фокусное расстояние: 17 мм
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S Zoom-NIKKOR 17–35mm f/2.8D ED-IF
2. Возьмите с собой фонарик
Фонарик, пожалуй, одна из самых важных вещей, которая у меня всегда с собой: им можно не только осветить себе дорогу, но и доэкспонировать «землю» или смягчить тени от жестких уличных фонарей.
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 25
ISO: 2000
Фокусное расстояние: 17 мм
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S Zoom-NIKKOR 17–35mm f/2.8D ED-IF
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 15
ISO: 3200
Фокусное расстояние: 17 мм
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S Zoom-NIKKOR 17–35mm f/2.8D ED-IF
3. Время съемки
Пользуйтесь лунным календарем. Оптимальное время для астрофотографии — между заходом солнца и восходом Луны, иногда это несколько часов, а иногда почти вся ночь. Зная эти данные, вы сможете правильно планировать свою поездку. Если по каким-то причинам поймать «безлуние» вам не удалось, попробуйте поэкспериментировать с лунным светом, нередко получаются неземные пейзажи, пусть и без Млечного Пути.
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 30
ISO: 3200
Фокусное расстояние: 17 мм
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S Zoom-NIKKOR 17–35mm f/2.8D ED-IF
4. Оперативность
Звёзды движутся достаточно быстро, и если немного замешкаться, то при сшивании панорамы могут возникнуть трудности. Если вы по какой-то причине остановились на середине панорамы, например, протереть фильтр от влаги, лучше начать сначала.
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 30
ISO: 3200
Фокусное расстояние: 35 мм
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S Zoom-NIKKOR 17–35mm f/2.8D ED-IF
5. Фокусировка
Фокусируйтесь в Live View на максимальном увеличении кадра вручную — так вы не промахнетесь с фокусировкой на бесконечность. Если объектив не позволяет точно сфокусироваться вручную, то сфокусируйтесь на самом дальнем светлом объекте по центральной точке видоискателя.
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 20
ISO: 2000
Фокусное расстояние: 17 мм
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S Zoom-NIKKOR 17–35mm f/2.8D ED-IF
6. Несколько лайфхаков:
— Если фонарик дает синий свет в кадре, при теплом уличном освещении на него можно закрепить скотчем обычный желтый фильтр, например, со вспышки Nikon SB910.
— Чтобы каждый раз не фокусироваться на бесконечность, достаточно сделать это один раз и надеть на объектив обычный силиконовый браслет, внахлест корпуса и фокусировочного кольца.
— Ночью стёкла объектива запотевают и покрываются влагой — чтобы минимизировать этот эффект, протрите фильтр объектива каплей жидкого мыла, которую нужно стереть сухой бумажной салфеткой. Тереть линзы объектива я крайне не рекомендую.
— Пользуйтесь картой засветки планеты, чтобы точно знать, можно ли в том или ином месте сфотографировать звезды. Я пользуюсь вот этим сервисом”.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *